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西藏日喀则游记（图）

2020年12月14日 15:10

国家旅游地理日喀则12月14日讯(通讯员许文舟)从拉萨到日喀则五百多公里，实际是另一幅画的展开。我看见山就在那里坐着四平八稳，没有绿色，但山仍然层次分明，铅灰的远山，如同淡墨数笔，便勾出大致轮廓来。近处的山如同抹上了锅底黑，又被生冷的风擦得面目全非。一条雅鲁藏布江就在那里，谁剥离了春天的蓝，连一簇簇波浪也像犁后面翻滚的泥巴，与山一样的颜色。绅士般的白天鹅，不时在水边梳妆嬉戏，顿时让整个江岸添了诗意。一条雅江年年都涨，涨了又落，差不多五公里多的河滩都是它想走就走的路，那些风吹就跑的石头，就是江水的足迹，鲜明而有特点。雅江是西藏人的母亲河，有时还得允许它撒点野吧，毕竟在这接近天的高原，就是风也与内地截然不同。树就在那里，阳光点燃了燃烧的大火，每一片叶子都涂上纯金的质地。巨石像贴在悬崖上，想落下来，又想腾飞。

这是秋天，青稞熟了，奔走在田野上的人们，正把丰收送进仓稟，藏民忙碌在熟透的青稞地里，被镰刀割倒的是阳光与小曲。打麦机在公路边轰鸣，麦粒与糠秕如星云密布。导游是成都人，说秋天过后，她就回成都休息去，她的讲解有些上气不接下气，也许还不习惯缺氧环境下的讲解吧，真为她捏了一把汗，颠簸不已的大巴上，她一边看着窗外每一个值得讲解的风景，一边还要注意着游客的情绪，如果大家都瞌睡了，她也就停下来，如果大家都盯着窗外的风景，她一定不厌其烦地讲。她的语言朴实，完全不是事先背得的那种，见山说山，遇水说水，最多的还是西藏博大精深的佛文化。

顺着导游所指，我见到高于公路几百米的天葬台。天葬在西藏的很多地方仍然保持着，似只有天上的神鸟能够引路，将逝者的灵魂带到天上去。以往没通公路，逝者是要人背上去的，择吉日行事，由背尸人将尸体背到天葬台，先点桑烟，引来秃鹫，让这些专司引领逝者的神鸟们做好准备，凡人去逝，总希望上天。喇嘛诵经完毕，由天葬师完成一系列法事。天葬的事，我一直觉得有必要看看，可是按行程已经没这个项目，我只好利用那天自由活动时间，私下找朋友帮助，让他带着我来到拉萨的北郊一个天葬台上。第一眼是荒凉，满眼乱石，没长草与树，春天就是莅临，也不会留任何痕迹，据说必须是这样的环境，否则逝者会产生留恋之心，灵魂就不会快快归去。

很难想象逝者就在这个地方走向天堂的。神秘始终是笼罩在这山头的情绪，尽管我去的时候没有天葬，仍然有无数秃鹫盘桓在超低的天空，仿佛是在等下一场天葬。据说过去的天葬，这些神鸟是要经过念经后请到的，不请自来的秃鹫说明，过不了几天，又会有人死去，这虽然有点不吉，但神鸟心知，因此每当看到天葬台上有秃鹫盘桓，藏族同胞会说，又有一个人历尽人间苦，又要过好日子去了。抬头看着这些神性的大鸟，我没再敢挪动脚步，我怕它们落下来，让我看见，那锋芒毕露的喙。秃鹫仍旧在徘徊，我看见它们俯瞰天藏台的角度。留在天葬台的哈达，仍然在风中飞舞，那些被阳光洗得很淡的风马旗，被风读出声来，遥远而飘渺。

到达日喀则，已是晚上十点多，洗洗睡下，这一夜有梦也好睡。与起遇上的上海旅友，是三天前抵达日喀则的，与我一样，十五年前也在日喀则报上发过作品，日喀则于他来说还有更重要的缘，那就是他曾经在这里当过兵，十五年后算是久别的重逢。有些不期而遇，是没有久别重逢的，但我们相信，还会在离扎什么伦布寺不过多的四川人开的宾馆，再聊各奔东西后的事情。每个人都有心中的远方，而往往过多纠结于自己的生计与支出，也就不得不只与朝夕计较而忘了来日方长。因为喜欢，所以入定，天刚亮就起床，同行还赖在床上，消除昨天五百公里旅途的疲累，我却已登上山冈，俯瞰日喀则秋天的寥廓。

我的心跟着空阔起来，跟了我们一整天的雅江不知转到哪去了，我只看见一条细瘦的河流，从城的右手边扑过来，想以它的单薄之身搂住一个城市的胸与肩，结果被一个拦坝友好地挡了回去。走在日喀则大街上，既有内地城市的人声鼎沸，也有藏地的风情。传统的手工制品、先进的雕花工艺有机地结合，才在夹缝的交易社会存在了几百年。与拉萨相比，这座城市有了更迷人的地方，那便是它几乎无处不在的传说。一条狗、一只乌鸦、甚或是一块石头，仿佛有神的剃度，让人心生敬畏又充满好奇。这时节已没有剩余的雨水交给树了，与路上的杨树相比，日喀则的行道树要灰得多，慷慨的太阳才冒出山巅，就已经光芒万丈。如果不是扎什伦布寺醒目的晒佛台，不是金顶上的光光闪烁的经轮与专心听讲的麋鹿，不是比孤单还更孤单的钟声，放眼都是现代建筑的日喀则，你读不到与内地的城市的不同。

斑马线与红绿灯，超车道与人行道，上市公司的电子招牌与越来越少的贴报栏，星巴克的咖啡厅与德克士套餐的肯德基汉堡包，充满着日喀则的大街，你一定忘掉了在扎什伦布寺寄存闪电的众神，一定忘掉了还有雪莲花在卡若拉冰川品饮着千年的寒冷怒放。

眼看日喀则就要被市声淹没，扎什伦布寺警惕的钟声从身后拦腰将其抱住，人们回过神来，才发现是该慢下来，该执一柱清香上山了。去看望虚弱苍白的宗喀巴大素淡而干净的脸，让他停下来，把经卷交给弟子。那是历史深入处让人不安的喘息与咳嗽，积劳成疾，他的功德算是圆满了吧。

这座称为后藏的城市，其实早在十五年前，就与它有发生了点关系。那是我刚学写作，想不到竟然是《日喀则报》提供了我版面，让我把故乡情朋友情杂陈其间，不想竟收到日喀则读者的许多封信。我至今仍保留着那些与我的诗一样稚嫩的字体，他们以书信的方式把日喀则的美寄到遥远的滇西，让我产生根本无法实现的见面冲动。帕拉庄园的神秘，抗英遗址宗山古堡的雄风，拉孜的堆谐最炫的歌舞、昂仁的藏戏的文化，都是我想往日喀则的原因。

而我只能选择朝拜扎什伦布寺，以这种虔诚的方式与日喀则谋面。

沿山势蜿蜒迤逦的宫墙，供谁凭栏?恍若隔世的掌声，是为辩经者喝彩，还是又有一堂大师的善知识课。香火的纸灰把灵魂掩埋，通道布局的酥油灯，就是朝佛者的台阶。香炉紫烟升腾，贡台灯火闪烁，众佛尊容各异，信徒顶礼膜拜。更轻的脚步来自痛苦，只在夜晚漫延，仰望，就能撇开空虚的蒙蔽。五百多年，朝拜者抱着圆满归去，谁还在观瞻?借着昏暗的油灯光亮，我瞥见那些低头的香客目光交织，迷茫之后的清澈，惊诧之后的淡定，然后水一样流出一座座殿堂。辩经场上的僧人，动作幅度有点大，远看像是要斗殴，挥动的拳脚像展翅的鹰，冲动的表情制造出激烈的气氛。我听不懂他们所言，他们不明白，这些看热闹的游人想看什么，又看到了什么。

我喜欢聆听钟声，扎什伦布寺的钟不是用来听的，而是可以直接抚摸。从精神意义而言，扎什伦布寺的钟声来自天国的召唤，是人与上帝的对话，悠扬的钟声对苦难的心灵柔软的抚摸，流水一样慰安饱经苦难沧桑的灵魂，钟声因此带有了诗性，使人超越庸常琐碎的日常生活，把人的心灵带入澄明清净之境。而抚摸就是直接的交流，那种通过声音才能感应的心灵交流现在可以直接通过手达到共鸣，这时的钟不再响遏行云，而恰恰是这样沉默的钟，抵达心灵的力量更足。

此前常常到佛寺，极有功利地求这求那，结果，身体的沉疴旧疾仍旧按时复发，下跪的膝纠缠的是风湿，仰望才发现颈椎增生。后来仍旧读佛经，学着做善事，才懂病苦也是一味良药，这才在菩提路上心向极乐。半老不少的了，为什么常常不更事呢，只到步入藏地，步入一座座寺院，不怪求佛不灵，实在是自己福德不够，善缘未修的原因啊。自以为做了一点善事，非要拿到桌面，或诉与他人，实在是不知道风过无痕方显施者的豁达的道理。

穿堂而过，很难记下朱漆大柱遥相挺立，托住的是什么。班禅难以企及的高度，泥塑的绿度母像如繁星般布满的神迹。在故乡，我敬奉过神农、伏羲与山神，敬奉过灶君、土地神与龙王庙，希望得到去除病魔的功用，也极功利地许过愿，发过誓，在扎什伦布寺，佛不说，我知道，苦痛与人生相随，没有这些，人便没有信奉与渴求，但佛不言。痛苦的这味良药，使人们能在菩提路上精进勤修。

日喀则地域广阔，虽然我在那里呆了7天，实际上所到的地方不是很多。庆幸的是，我在定日县境内遇上了足足有14头的野驴，那是我从尼泊尔回来后的次日，那些野驴沐浴着晨光在觅食。我还在吉隆县境内看到了狼，只是我越离它近它越离我远，没有办法看清它的绿眼睛，不像野驴，再给点时日，好像它就愿意与我回到适合定居的地点。

2013.10.10雪域西藏的群山（1），摄影：许文舟